Топ-10 дачных ошибок осенью: пермская ученая рассказала, что не стоит делать на огороде, чтобы получить отличный урожай

Из-за яблок, груш и других упавших на землю плодов огород превращается в рассадник болезней и вредителей. Не стоит рассчитывать, что они перегниют и удобрят собой почву.

«Некондиционный вид плодов обусловлен тем, что они заражены монилиозом, плодожорками, пилильщиками и другими вредителями, — поясняет Мария Комбарова. — Если такие плоды остаются на ветках или лежат под деревьями, они становятся убежищем для возбудителей болезней, которые весной атакуют здоровые растения».

Все пораженные фрукты нужно сжечь или закопать в глубокую яму вдали от огорода. В целом готовый к зиме участок должен быть почти стерильным: без сорняков, листвы и гнилых плодов. На зиму должны остаться только живые деревья, кустарники и многолетники, укрытые на зиму. Всё остальное нужно убрать или уничтожить.

«Осенняя перекопка приносит сразу несколько выгод, — отмечает эксперт. — Во-первых, она делает землю рыхлой и влагоемкой — за зиму почва насыщается водой, что особенно важно для будущего сезона. Во-вторых, личинки, куколки и яйца вредителей оказываются на поверхности и погибают от холода. В-третьих, именно осенью вносят долгоиграющие удобрения, которые заработают к весне».

Как именно обрабатывать землю, зависит от типа почвы:

• легкие, бедные гумусом почвы (например, дерново-подзолистые на песке), у которых плодородный слой всего 5–6 сантиметров, нельзя глубоко перекапывать. Это разрушит и без того скудный покров. Их нужно лишь слегка разрыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода;

• тяжелую глинистую почву или хороший чернозем можно и нужно перекапывать на штык лопаты. Это разрушит плотные комья, земля, и корни будут дышать, а питательные вещества — равномерно распределяться.

Азотные удобрения нельзя вносить уже со второй декады августа. С этого времени деревья, кустарники и многолетники начинают готовиться к зимнему периоду покоя и больше не формируют новые листья и ветки.

«Если в этот момент подкормить их азотом, культура снова пойдет в рост, но новые побеги не успеют окрепнуть и погибнут при первых же морозах, — предупреждает Мария Комбарова. — Мало того, они еще и станут рассадником инфекций: на погибших тканях начнут размножаться грибки и вирусы, которые могут заразить всё растение. Поэтому азот — это удобрение исключительно для первой половины лета».

Зато для минеральных удобрений, работающих на долгосрочную перспективу, осень подходит идеально.

«Фосфорные подкормки укрепляют клеточные стенки и корневую систему, помогая растениям подготовиться к холодам. Более того, активные вещества из них могут высвобождаться в течение 5–6 лет. Заодно они раскисляют почву, что особенно важно на Урале, где большинство участков в этом нуждается, — рассказывает специалист ПНИПУ. — Калийные удобрения тоже вносят осенью: так растения весной дают больше завязей, становятся более коренастыми и устойчивыми к болезням. Оба препарата можно сочетать с органикой при перекопке».

Органику заделывают в сентябре–октябре, чтобы она успела частично перепреть под действием почвенных микроорганизмов и червей и начать работать. Используйте солому, траву, компост, сапропель, золу и промышленные структураторы. А вот хвоя подойдет не для всех растений: она действует как органическая подкормка и разрыхлитель, но закисляет почву. Ее любят гортензии, голубика, клематисы, туи.

Осенью нужно напоить многолетники, деревья и кустарники, чтобы не потерять к весне часть посадок. Особенно требовательны к этому яблони, груши и вишни — даже взрослые деревья могут не пережить зиму без влагозарядного полива.

«Делать это нужно с умом — после листопада, когда дерево полностью уснуло. Если произвести процедуру раньше, оно не успеет подготовиться к зиме и может замерзнуть, — отмечает Мария Комбарова. — Оптимальное время — когда установится температура около 5–8 градусов, листья опадут, а до серьезных заморозков останется примерно три недели».

Если осенью не посеять сидераты, за зиму почва потеряет структуру и питательные вещества. Без скрепляющих корней земля уплотнится и начнет заплывать после дождей, а весной покроется коркой. Минералы вымоются талыми водами, а сорняки получат свободное место для роста.

Лучше всего для сентябрьского посева подходят фацелия, горчица, рапс, рожь, овес, вика и горох.

«Бобовые лучше совмещать со злаковыми: они поддерживают слабые стебли. А горчица и рапс ценны еще и тем, что выделяют эфирные масла, которые отпугивают вредителей и подавляют развитие болезнетворных почвенных бактерий, — комментирует эксперт. — Сеять сидераты нужно примерно за 30 дней до перекопки, чтобы они успели набрать зеленую массу. Это обычно сентябрь — с начала и до конца месяца».

В первую очередь вы рискуете получить крупный штраф: от 10 до 20 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима — до 50 тысяч. Просто далеко не каждая дача позволяет выполнить все нормативы для такой работы.

К тому же, как отмечает Мария Комбарова, сжигать опавшую листву на участке — это всё равно что топить печь деньгами.

«Осенью листья начинают отдавать питательные вещества, а к весне превращаются в рыхлую, богатую органикой массу, — поясняет она. — Именно поэтому грамотный дачник их не сжигает, а пускает в дело. Можно закапывать листву в гряды и клумбы — она утеплит, удобрит и структурирует почву. Или заложить в компостную яму — получится отличный биогумус. Есть и еще один простой способ: набить влажными листьями плотные строительные мешки, крепко завязать и оставить на зиму и весну. К концу мая там образуется ценный перегной, готовый к использованию в качестве удобрения».

Многие осенью не белят деревья, если нет вредителей. Но побелка — это в первую очередь забота о сохранении здоровой коры. Не побеленные осенью деревья весной могут серьезно пострадать от солнечных ожогов.

«В марте и начале апреля солнце уже яркое, а кора еще не защищена листвой. Резкие перепады температур — теплый день и холодная ночь с сильными ветрами — приводят к тому, что она трескается и отслаивается, — предупреждает эксперт. — Особенно уязвимы молодые яблони, груши, сливы, фундук».

Чтобы побелка работала эффективнее, в нее можно добавить молоко.

«Белок казеин при смешивании с известью и купоросом становится липким и прилипает к коре, а в сыворотке, простокваше или кефире он уже частично расщеплен и приобретает еще лучшие свойства, — рассказывает Мария Комбарова. — Благодаря этому побелка держится дольше, не смывается талыми водами и остается на стволе, даже когда снег сходит. Кроме того, казеин впитывается в молодую кору, действуя как дополнительная подкормка».

Для липкости также можно добавить мыло, глину, льняное масло или муку — эти компоненты помогут извести удержаться на дереве всю зиму.

Лучшее время для побелки — сухая погода в конце сентября или октябре, до наступления устойчивых морозов. Краска должна успеть высохнуть и закрепиться на коре до того, как температура опустится ниже нуля. Если побелить слишком поздно, состав плохо ляжет и быстро облетит, а если слишком рано — может смыться осенними дождями.

Обработка — важная часть подготовки участка к зиме. Если осенью не защитить огород и сад от вредителей, весной зараженные листья станут источником инфекций, а грызуны и насекомые с первым теплом начнут атаковать молодые посадки.

«Состав работает сразу в нескольких направлениях: купорос подавляет грибковые заболевания коры, уничтожает мхи и лишайники, а мочевина в высокой концентрации „выжигает“ зимующие споры инфекций, а также личинки вредителей, укрывшиеся в трещинах коры, — комментирует Мария Комбарова. — Биопрепараты осенью работают хуже, так как для них нужны теплые температуры, но, если на улице около +15 °C, их тоже можно использовать».

Защитить растения нужно и от крупных вредителей.

«Главный враг сада зимой — зайцы. Они очень любят сладкую кору яблонь, груш и вишен, однако даже небольшие погрызы могут привести к гибели дерева», — сообщает специалист.

Чтобы защитить стволы, их до скелетных ветвей обматывают садовой сеткой — она хорошо проветривается и не дает вредителям пробраться. Иногда используют капроновые колготки, но под ними могут зимовать насекомые, поэтому обмотка должна быть не слишком плотной. Также садоводы пропитывают ветошь березовым дегтем и раскладывают вокруг дерева, не касаясь коры, — запах отпугивает грызунов, не давая подобраться к растениям.

Осенью нужна лишь легкая санитарная обрезка для удаления больных, засохших и поврежденных ветвей. Интенсивную и формирующую обрезку отложите до весны.

«Раны, нанесенные перед холодами, не успевают зажить: кора на месте среза подсыхает и заветривается, превращаясь в открытые ворота для инфекций, — объясняет Мария Комбарова. — Особенно плохо переносят процедуру розоцветные — вишня, черноплодная и красная рябина, а также яблони и груши. Если проредить их слишком рано или поздно, снижается иммунитет дерева и будущий урожай становится меньше».

Любую обрезку можно проводить только после полного листопада, когда дерево уже находится в покое, но до наступления устойчивых морозов. Оптимальный вариант — при температуре около +5 °C, когда ночью еще нет «минуса».

Осенью нужно удалить только старые деформированные ветки с трещинами и вредителями, которые мало плодоносят и могут отломиться под тяжестью снега. Также стоит убрать ветки, что растут внутрь куста: они загущают крону, мешают вентиляции и опылению, а вредители очень любят места, где нет ветра.

Исключение из всех правил — малина: именно осенью у нее удаляют абсолютно все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили. Нужно оставить лишь однолетние, которые дадут ягоды в следующем году.

«Важное отличие осенней обрезки от весенней — срезы не замазывают садовым варом: из-за него в сырую погоду дерево начинает мокнуть и может инфицироваться. Тонкие ветки, размером с карандаш, вообще ничем не обрабатывают: дерево залечивает их само. А вот побеги толще пятирублевой монеты стоит обработать медным купоросом», — уточняет эксперт.

Если укрыть многолетники слишком рано, теплая осенняя погода и влага создадут идеальные условия для выпревания и загнивания корневищ. Растения не успеют закалиться, их ткани останутся водянистыми и нежными, а под слоем утеплителя они погибнут от перегрева и грибковых инфекций. Кроме того, раннее укрытие активирует рост почек, которые вымерзнут при первых морозах.

Поэтому дождитесь устойчивых минусовых температур, когда верхний слой почвы слегка промерзнет (обычно это конец октября — начало ноября).

«В защите нуждаются теплолюбивые культуры: розы, гортензии, клематисы, рододендроны, хризантемы, лилии, наперстянки, а также луковичные — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, — рассказывает Мария Комбарова. — В качестве укрывного материала используют лапник, мешковину или спанбонд, оставляя в них небольшие отверстия для вентиляции. Морозостойкие цветы (астильбы, хосты, флоксы, аквилегии) обычно зимуют без укрытия, но их корневую систему полезно устлать торфом, компостом или сухими листьями».