«Посикунчики — это симулякр». Пермский историк не нашел никаких упоминаний о символе прикамской кухни до 1990-х

Одним из главных символов пермской кухни сегодня являются посикунчики. Прибывших в Пермь туристов в обязательном порядке ведут в какое-нибудь местное заведение, где подают те самые «сикающие» пирожки. По пути гостям рассказывают, что посикунчики — это старинное блюдо, и название должно писаться через «е», потому что происходит от глагола «сечь» (начинку мелко рубят сечкой — широким полукруглым ножом).

Мы все настолько привыкли к этой информации, что воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся. Но когда пермский историк Павел Корчагин начал искать доказательства давнего существования посикунчиков, он неожиданно обнаружил, что официальных подтверждений этого факта нет.

— Люди говорят: «Моя бабушка всегда делала посикунчики, я помню их вкус с детства». Но «одна бабушка сказала» — это не исторический источник, — прокомментировал Павел Корчагин 59.RU. — А в исторических источниках упоминаний о посикунчиках нет вплоть до перестройки. Посикунчики — это, как любят говорить постмодернисты, симулякр. То есть модель предмета, которого никогда не было. Откройте советскую книгу «Пермская кухня» — там есть посикунчики? Нет. И ни в одном историческом источнике раньше 1990-х годов слово «посикунчик» в применении к блюду не употреблялось.

В сборнике рецептов «Пермская кухня», составленном в советские годы Сергеем Субботиным, действительно нет упоминания о посикунчиках. Автор рассказывает, как готовить татарский эчпочмак, башкирский белиш и коми-пермяцкие пирожки с брусникой под названием пувъя нянь, но блюда «посикунчики» в перечне нет. Рецепты посикунчиков с разными начинками можно найти только в современном издании «Пермской кухни» — в 2019 году прежний вариант переработал сын первого составителя Алексей Субботин.

— Первые посикунчики я увидел в 2000-е в сети пивных ресторанов «Боб». Это были обычные краснокамские пельмени, запеченные до состояния твердого орешка, — рассказал Павел Корчагин. — Название было точным: раскусишь такой пельмень — и сразу сок брызжет так, что поневоле обляпаешься. Блюдо быстро ушло в народ, и начались массовые ложные припоминания: «это традиционное уральское блюдо», «моя бабушка делала» и так далее. Но повторю: вплоть до 1990-х о посикунчиках нигде не упоминали. Зато потом одни пермские кулинары изобрели хорошее блюдо, а другие его преобразовали. Сейчас это уже бренд — и хорошо. Название забавное, пирожки вкусные. Просто не надо возводить посикунчики в ранг пельменей, которые появились на пермской земле в XVII веке.

Павел Корчагин признался, что будет рад, если выяснится, что посикунчики существовали как минимум в советские годы (а то и раньше), и найдутся официальные подтверждения долголетия этого блюда.

— Покажите исторические источники — я готов их изучить, — отметил историк. — Не «мне бабушка рассказывала», а документы. Но я не верю, что они найдутся. Столько кулинарных книг — и нигде ни слова о посикунчиках. Если бы они существовали раньше, упоминания точно были бы.

Ранее мы разбирались с Павлом Корчагиным, почему именно Прикамье нужно называть родиной пельменей и где именно их придумали.